当今的我们去餐馆吃饭，大概都会在菜单首页看到一盘该店特别推荐的菜——小龙虾，除了最受热捧的香辣小龙虾，还有蒜蓉小龙虾、麻辣小龙虾、油焖大虾、十三香小龙虾等等，涵盖全国各地不同口味，可以毫不夸张的说，没有小龙虾的餐馆就不是一家合格的餐馆。
可若是放在二十多年前，小龙虾还只是一种自由遨游于水塘和沟渠的一种小生物。农民们看到小龙虾，无一不是深恶痛绝，因为小龙虾有一项极端厉害的本领——打洞，农民们好不容易在白天把稻田灌溉的满满的，结果一夜之间，水就不知所踪了。入侵生物的泛滥，向来对生态环境都是一次难以忘怀的打击，它们会占领本土生物的栖息地和食物，逼迫本土生物出走这片生态，造成生态系统的絮乱，从而影响到人类身上。所以不管是哪个国家，对入侵物种都抱有很高的警惕性。不过也有例外，就比如小龙虾这个所有人都知晓的入侵物种，如今在中国却“越混越回去”。
小龙虾也就是克氏原螯虾，是原产于北美洲的一个物种，在20世纪30年代左右经由日本传入中国，当时日本商人进口小龙虾是为了在南京养殖牛蛙，所以也就掀开了中国和小龙虾的不解之缘。不过在以往小龙虾的名气并不怎么好，因为它们的生长习性，会将稻田中的梯田给破坏掉，导致该地区无法在种植作物，所以特别受农民讨厌。特别是小龙虾还有另外一个标签，那就是“脏”，拥有极强排毒机制的小龙虾，有着特别高的抗污性，所以它们能够生长在特别污浊的水域，这让人们更是觉得这个在污水中生存的物种，并不是一个“好东西”，所以“稻田一害”的名头落到了小龙虾身上。
不过小龙虾身份的转折点其实还要说到90年代开始的泛滥。缺少天敌的小龙虾在90年代中开始大量繁殖，遍布了全国各地稻田，虽然更是让农民厌恶，但也让部分人将目光放到了它们身上，久而久之，小龙虾的料理出炉了，红彤彤的它们诱惑着人们的味蕾，一吃下去还不觉得难吃，所以开始有人捕食小龙虾，尽管当时依旧有言论说小龙虾脏，吃了容易得病，会重金属超标，但还是没有制止这个势头，最终野外的小龙虾在十几年里被捕捞一空，也就带动了养殖小龙虾的生意。
至于小龙虾是怎么一步步登顶“全民美食”的，真的让人觉得有幕后推手的感觉。因为小龙虾的走红是“现象级”的，16年的时候养殖面积就超过了900万亩，总产90万吨的规模，这就真的特别夸张。同时龙虾节等等的节庆活动，名牌小龙虾店的分店以及那个“小龙虾学院”，都让人有一种超乎想象的感觉。不过说到底还是公众的接受度吧，因为小龙虾的认知度足够高，所以国民接受了这个饮食并且慢慢被痴迷上，也就让这个让人憎恨的“稻田一害”成为了最受追捧的美味佳肴，甚至还传播到了国外，当真可以写成一部传说。
