中国餐饮史，分上下卷。上卷《诸葛孔明伐南蛮》，下卷《干隆皇帝下江南》。
没有正式出版，主要记载在各个路边馆子墙上。
干隆/诸葛亮/有一天下江南/微服私访/讨伐南蛮/攻打司马懿/烧赤壁/忽然饥肠辘辘/军粮告急/天热士兵不思饮食/于是，当地人献上xxx/干隆/诸葛亮尝过之后/赞不绝口/龙颜大悦/遂赐名/王大爷风味鱼/张老三椒麻鸡/张嬢甜皮鸭……
做餐饮的朋友都知道，开馆子，既卖味道，也卖故事，往大了说，那叫情怀。
不光中国人，老外也是深谙此道。
比如，1929 年，美国食品刊物《通心粉杂志》（Macaroni Journal），发了一篇名为《华夏传奇》（A Saga of Cathay）的文章，讲述了马可波罗拜访中国村庄，学会面条秘技，研发出意大利通心粉的故事。
为证明所言非虚，我们花了很长时间，找到原文：
中国有干隆诸葛，老外有马可波罗，堪称骚编的源泉，灵感的火花。模板大致如下：
有一天，马可波罗来到/大都/江南/搁浅海边/不知名的村庄/遇到一位神秘的中国老人/村姑/老道/献上xxx/回到欧洲后，念念不忘/受此启发/创造了/意大利面/披萨/意大利炮…
不过，凡事有例外，不卖故事，不卖情怀，逆袭上位的有吗？
有！比如，小龙虾。
从营销的角度，小龙虾是个失败案例
小龙虾的命格，概括成8个字，生不逢时，遇人不淑。
1930年，“9.18”事变前一年，小龙虾由一帮日本人带到了南京。在民族感情加持下，之后衍生出小龙虾“基因改造产物”、“生物武器”等系列谣言。
彼时的小龙虾，还跟食物沾不上边。日本人引进它，是为了给牛蛙当饲料。处于食物链底端，可谓非常卑贱的存在。
即便是在上世纪中叶困难年月，全民野外觅食，能吃的都吃了，能扒的都扒了，也很少有人会对它下手。
（老照片：一个中国人抓到一只小龙虾，并不想吃）
正是因为无人问津，加上自身强大的繁殖能力，之后几十年，小龙虾家族韬光养晦，开枝散叶，沿江河水系，南下北上，在全国各地站稳了脚跟，成功混入了入侵物种名单。
“入侵物种”的恶名，加上对农田卓越的破坏能力，小龙虾名声算是彻底烂透了。
中国人依然对其提不起食欲，顶多把它当成家畜家禽的补充饲料。
小龙虾逆袭史
上世纪90年代，小龙虾终于遇到了生命中的伯乐。
一帮湖北农民（一说安徽），终于正确解锁了小龙虾的烹饪手法，继而发展出十三香、油焖、麻辣、茴香、蒜蓉、清蒸小龙虾若干种流派。
没有干隆皇帝诸葛孔明，也不靠马可波罗，没有故事，不讲情怀，只卖味道，小龙虾为自己带盐，一发不可收拾。
即使经历了无数谣言、泼脏水，比如“基因改造”、“重金属超标”、“横纹肌溶解”…但完全架不住小龙虾的狂潮席卷全国。
《中国小龙虾产业发展报告（2018）》：到2017 年，全国小龙虾养殖量已达到 112.97 万吨。
保守估计，成都人一年至少要吃掉1.2亿只小龙虾。
连小龙虾的故乡美国，每年都从中国进口数以万吨计的小龙虾制品。
DNA样本拷贝数量，是物种演化成功的标准之一。单从这点来说，小龙虾无疑是大赢家。
所以，你吃的，不是小龙虾，而是一部寒门逆袭史。
