啤酒、烧烤、小龙虾，堪称制霸而今中国夏季夜宵界的三大法宝。相比啤酒、烧烤动辄上百甚至上千年的美食历史，小龙虾登上国人餐桌不过短短二十年，但就在不到五届世界杯的时间里，小龙虾从田间地头的野生水产，一跃成为动辄每年创造千亿元价值的规模产业。这一现象级的产品背后，谁在推波助澜？
上世纪30年代，南京郊外的鱼塘里，有人放入了第一批小龙虾，于是南京就成了外来物种小龙虾最早登陆中国的地点。在它到来前，国内也有四种原生态的小龙虾，分别是东北黑螯虾、南京黑螯虾、史氏拟螯虾和朝鲜黑螯虾。而这次登陆的小龙虾是原产于北美墨西哥湾沿岸密西西比河口附近的克氏原螯虾。在它的家乡路易斯安那州，人们早有吃虾的传统。最常见的料理方式是将小龙虾与马铃薯、玉米同煮，加入卡疆粉后制成辣味卡疆小龙虾。
小龙虾属于典型的入侵物种，生存与繁殖力都是“杠杠的”。很快从南京的湖泽出发，顺着长江水域，小龙虾的子子孙孙到达了长三角的农田边与池塘里。但最开始没人把小龙虾视作口福。把小龙虾从美国带到中国的日本人，便把它当作牛蛙的饲料。田间地头出现的小龙虾，偶尔被人们拾回去盐水煮食，烹饪过程中复杂的清洗工序往往把人们食用的热情打消了一半。但归根结底，最开始遇冷的原因在于小龙虾的正确打开方式还没有被发掘。
但在美食历史悠久的长三角地区，小龙虾注定不会被埋没。1993年，江苏盱眙的一家调料店在制作新调料品种的过程中推出了“十三香小龙虾”的吃法，随后一炮而红，走向了街边大排档。2000年左右，街边吃龙虾的风潮从南京出发，迅速辐射到省内以及周边的上海、安徽、苏州等地。大口喝着冰啤、剥虾谈笑风生，北京簋街千人排队吃虾的场景，十年前的南京就早已上演了。
日啖龙虾二十只，不辞长驻三角洲。在美食文化盛行的长三角地区，小龙虾的口味被争相开发，除了经典的十三香、麻辣、蒜蓉以外，还有冰镇、霉干菜烧、蛋黄锅巴、柠檬、臭豆腐、红油、拌汤、芥香等等不怕吃不到只怕想不到的版本。每年从六月初起，长三角的各个城市仿佛一夜之间冒出众多打着“小龙虾”的红字招牌，而小龙虾的消费场景也从街边小吃扩展到餐馆乃至星级酒店——由此小龙虾进入了它的2.0版本。
聚餐叙旧，吃龙虾是一个聪明的选择。除了它挑逗舌尖的口味，正襟剥虾的仪式感，最重要的是没人能在吃小龙虾的同时还能兼顾手机。想吃小龙虾，只能把滑动手机的手指用在与虾壳的搏斗中，把注意力专注在眼前的美食和一起进餐的人上。由此，小龙虾能成为宵夜文化的明星也就不足为奇。按照《中国小龙虾产业发展报告（2018）》的统计，国内市场小龙虾的消费主要集中在华北、华东和华中地区的大中城市，年均消费万吨以上的城市有七座，长三角就占据了其中四席，分别是上海、南京、杭州、苏州。
