说起来，十年没吃小龙虾的我，居然在这一刻忍不住动了凡心，几乎就要破了戒。
面前大如拳头的小龙虾整整齐齐趴在一块儿，仿佛在冲我眨眼：铁蛋！我已经洗香香了，快来把我脱光光！
很小的时候，姑姑会带我去沟渠里钓龙虾。
钓满一个水桶，就收工回家。去了头尾去了壳，剥出肉来，大火红烧。方才恶狠狠的小龙虾们，转眼就成了软绵绵的腹中食，我舔舔嘴唇，眼巴巴地盼着下一次垂钓。
来到杭州以后，我就没再吃过小龙虾。哪怕华灯初上，满杭城都会亮起小龙虾的大字招牌。不知是因为剥龙虾太过麻烦，还是因为调味不合我口，抑或是因为龙虾馆子里，没有姑姑煸烧入味的疼爱。
甚至456虾、789虾的意义，我也是很久以后才明白。
“我们的菜单里，没有普通龙虾。”老板娘佳佳剥开一只龙虾的头，慢悠悠地说。所谓的普通龙虾，指的是重量在9钱以下的龙虾。重为7、8、9钱的龙虾，已然是市面上尊贵的品种，而4、5、6钱的虾，正在夜宵市场上大行其道。
可是弄虾的菜单上，龙虾的个头全部以一两起步。小的一两，大的足有一两五钱。这古朴的算法，怕是要在算盘上拨楞拨楞“一下五去四、一下九进一”，才能弄个拎清。
清蒸小龙虾，倘若没有十足的功夫是不敢打上招牌的。生长在海边的我惯常知道，只有极新鲜的食材，才配得上被清蒸。
和大闸蟹一样，这清蒸的龙虾，除了壳，没有一处是不能吃的。拆下虾头，千万别忘了吮虾黄，鲜嫩柔滑的滋味，丝毫不输给大闸蟹。
剥出虾肉来，竟带着点天然的甘，酱料分咸辣和咸酸，裹住虾肉，让人上瘾。再抬头时，郭导面前已经堆满了虾壳。
为什么会卖臭豆腐？我很是不解。
开在胖大姐对面的弄虾，曾经见证了无数次深夜排起的长龙。看到老们客坐在门口眼巴巴地等着，老板想，不如自己捣鼓捣鼓，炸份臭豆腐给他们解解馋吧。
谁能料到这份送给客人的臭豆腐，竟被嘴角都来不及抹的客人央求着上架，直到今天，卖得一发不可收拾。在刚刚开出的滨江新店里，也迅速成为了点单的头牌。
我对完美臭豆腐的定义是，炸得酥脆，蘸得入味。油锅里的功夫和调酱料的功夫缺一不可。
“龙虾和臭豆腐的酱，都是我自己调的。”老板充满自信又略带羞赧地笑了。
甚至研发出杭州第一份臭豆腐小龙虾，也是老板在数个不眠的夜晚，琢磨而成。老板是学厨出身吗？他摇摇头，佳佳笑着说，他啊，原本就是做宵夜给我吃吃，没想到朋友们都喜欢，索性开了店。
所有批次的小龙虾，佳佳都要亲自筛选，小于一两的，通通退给供应商。
“个老板噶难弄的。”供应商屡屡抱怨，佳佳反倒坦然自若：客人就像家人，给家人吃的，怎么能马虎呢！
出乎我的意料，臭豆腐小龙虾里的两种食材，竟能如此和谐地共存。水煮的臭豆腐不会过于逼仄，而龙虾的鲜香又渗入汤底，与之相融。
多余的形容词不必再讲了，从这一口开始，我已然化身十足的小龙虾拥趸者。
吃完臭豆腐小龙虾，我愈发馋了，咂咂嘴，忍不住又叫了五份炸臭豆腐。“炸得酥脆，蘸得入味。”咸酱和辣酱各蘸一点儿，一口一块，当真完美。
就冲着这几碟曾被客人点名想买走的酱，肚皮滚饱也值了呀！
“老板，有外卖吗？”
“当然。”
我们的深夜，不用去居酒屋吃桶装泡面。叫个弄虾的外卖，开瓶啤酒，家里的客厅啊，就是个温暖的深夜食堂。
